Les principaux enseignements

• Fondée en 2023 à Reims, Syntetica a bouclé en juillet 2026 une série A de 30 millions de dollars (environ 26 M€), menée par le fonds Écotechnologies 2 de Bpifrance dans le cadre de France 2030.
• Son procédé de chimie verte permet de recycler ensemble le nylon 6 et le nylon 6,6 issus de textiles mélangés, sans tri préalable, pour produire un polyamide de qualité équivalente à la matière vierge.
• Les fonds financeront une première unité de démonstration commerciale au Centre des matériaux durables de Michelin, à Clermont-Ferrand, avec une mise en service attendue en 2027.

Sept millions de tonnes. C’est la quantité de nylon produite dans le monde en 2024, selon Textile Exchange. La part issue du recyclage ? À peine 2 %. Le reste sort, directement ou presque, des raffineries.

Le paradoxe est saisissant. Le nylon compte parmi les fibres les plus résistantes inventées par la chimie du XXe siècle. On le retrouve dans les leggings, les airbags ou les câbles de pneumatiques. Mais cette robustesse, qui fait sa valeur, constitue aussi son principal défaut lorsqu’il s’agit de le recycler. Mélangé à d’autres fibres, il devient particulièrement difficile à récupérer. Faute de solutions adaptées, les vêtements terminent alors dans les incinérateurs ou les décharges.

C’est précisément ce verrou qu’une jeune pousse rémoise entend faire sauter : Syntetica.

Pourquoi les textiles mélangés en nylon sont-ils si difficiles à recycler ?

À peine 1 % des textiles usagés rejoignent aujourd’hui une filière de recyclage à l’échelle mondiale. L’Union européenne génère environ 12,6 millions de tonnes de déchets textiles par an. Or, plus de 80 % des vêtements usagés échappent encore à toute forme de recyclage.

Une bonne partie du problème tient à la composition des vêtements modernes. Un legging de sport, une brassière ou une veste technique contiennent rarement une seule fibre. Le nylon y côtoie l’élasthanne, parfois le coton ou le polyester, sans oublier les colorants et autres traitements chimiques. Entrelacées ou superposées, ces matières forment un assemblage que le broyage mécanique peine à défaire sans dégrader la qualité des fibres récupérées.

Autre difficulté : le nylon recouvre deux réalités chimiques distinctes. Le nylon 6 domine dans la mode grand public, tandis que le nylon 6,6 équipe notamment les airbags, les câbles de pneumatiques et les vêtements techniques haut de gamme. Leurs structures moléculaires diffèrent. Mélangés dans un même flux de déchets, ils imposent des opérations de tri coûteuses. L’ajout d’élasthanne complique encore l’équation.

Les procédés existants montrent rapidement leurs limites. Le recyclage mécanique repose notamment sur la fusion des matières à haute température, avant leur transformation. Une méthode énergivore qui ne permet pas de traiter efficacement les textiles composites.

« C’est un procédé qui consomme beaucoup d’énergie et ne permet pas de recycler des matières mélangées », résume Marco Bertone, cofondateur et directeur général de Syntetica.

Syntetica : qui sont les fondateurs de la deeptech rémoise ?

L’aventure commence à Paris, en 2023, dans les couloirs du programme Entrepreneur First. C’est là que se rencontrent Louis Monsigny, profil scientifique et technique, aujourd’hui directeur technique, et Marco Bertone, davantage tourné vers le développement d’entreprise, qui assure la direction générale. Deux compétences complémentaires pour s’attaquer à un problème industriel complexe.

Si la rencontre a lieu dans la capitale, Syntetica choisit rapidement d’ancrer ses travaux dans la région rémoise. La société s’appuie notamment sur le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie (CEBB), installé à Reims, qui réunit plusieurs établissements académiques               .

La jeune pousse bénéficie également de l’accompagnement d’Innovact, incubateur labellisé par la Région Grand Est.

Comment fonctionne le procédé de recyclage chimique du nylon de Syntetica ?

Plutôt que de fondre les fibres, Syntetica a choisi de les décomposer. Son procédé breveté de dépolymérisation chimique fonctionne à basse température et à basse pression. Il consiste à casser les longues chaînes moléculaires du polymère pour retrouver les monomères qui le composent, autrement dit les éléments de base nécessaires à la fabrication d’un nouveau polyamide.

Ces monomères constituent, selon les mots de Marco Bertone au micro de BFM Business, les « briques de base pour construire du polyamide ».

La particularité de la technologie tient à sa capacité à traiter différents types de nylon dans un même flux de déchets. Le procédé permet d’isoler le nylon 6 et le nylon 6,6, y compris lorsque celui-ci contient de l’élasthanne, du coton ou du polyester. Et ce, sans séparation préalable des fibres.

Une fois récupérées, les molécules sont purifiées puis repolymérisées. À l’arrivée : un polyamide recyclé de haute pureté, dont les propriétés mécaniques et thermiques seraient équivalentes à celles d’un nylon vierge issu du pétrole. La matière peut ainsi être réutilisée dans la mode, mais aussi dans l’automobile ou d’autres applications industrielles. Selon les applications, Syntetica estime que son procédé réduit de 60 à 80 % l’empreinte carbone de la matière produite.

« Notre procédé permet de dépolymériser le nylon, c’est-à-dire de revenir à la matière vierge en détricotant les molécules », explique le dirigeant.

Au-delà de la performance environnementale, l’équation économique reste déterminante. Marco Bertone mise sur les économies d’échelle pour rendre le nylon recyclé compétitif face à son équivalent vierge. Les industriels pourraient ainsi réduire leur dépendance à une matière première directement liée aux cours du pétrole.

Qui a investi dans Syntetica lors de sa levée de fonds de 26 M€ ?

Le tour de table de 26 M€ est mené par le fonds Écotechnologies 2, géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030. À ses côtés figurent SWEN Capital Partners, l’investisseur historique EQT Ventures, les family offices de Peugeot et d’Etam, ainsi que celui de l’actionnaire principal d’Indorama Ventures, poids lourd mondial des polymères. Le Conseil européen de l’innovation (EIC) complète le dispositif public.

Mais le signal le plus intéressant vient des industriels. Lululemon, l’équipementier canadien spécialisé dans les vêtements de sport, entre au capital après près de deux ans de collaboration avec Syntetica.

Autre partenaire de poids : MAS Holdings, géant sri-lankais de la confection et l’un des principaux fabricants de vêtements en Asie.

« Une technologie de recyclage réussit lorsque trois conditions sont réunies : l’engagement des marques, un partenariat industriel solide et un vrai savoir-faire en montée en échelle », analyse Sid Amalean, directeur de l’innovation du groupe MAS. « Syntetica est l’une des rares entreprises du secteur à avoir su rassembler ces trois dimensions. »

Chez Bpifrance, Alexandre Wagner, directeur d’investissement de Bpifrance Green Venture, salue « une technologie différenciante qui s’attaque à l’un des défis de recyclage les plus complexes de l’industrie textile », ainsi qu’un projet de production en France « pleinement aligné » avec la thèse du fonds.

Marco Bertone voit dans cette opération bien davantage qu’un simple apport de capitaux. « Pendant des décennies, les déchets de nylon en mélange ont été jugés trop complexes et trop coûteux à recycler à grande échelle. Nous avons prouvé qu’il est possible d’en extraire des matériaux à forte valeur ajoutée, à partir de flux que l’industrie avait renoncé à valoriser. Cette levée de fonds nous permet de transformer une chimie de rupture en réalité industrielle. »

Pourquoi les marques de mode investissent-elles dans le recyclage du nylon ?

Pour les marques, l’enjeu est autant industriel que réglementaire. Elles doivent revoir la composition de leurs produits et sécuriser leurs approvisionnements en matières recyclées. Encore faut-il disposer de solutions capables de fournir des volumes suffisants, sans sacrifier les propriétés techniques des fibres.

« Les marques de textiles ont vraiment besoin de cette matière recyclée », insiste Marco Bertone.

Le modèle imaginé par Syntetica repose sur une relation directe avec ces acteurs. Les marques et leurs fabricants fournissent leurs déchets textiles, notamment issus de la confection de lingerie ou de vêtements techniques. La start-up les transforme en granulés de polyamide recyclé, qu’elle peut ensuite leur revendre. Une boucle d’approvisionnement qui permet aux industriels de mieux maîtriser leurs ressources.

Etam s’est ainsi engagé à lancer ce qu’il présente comme la première collection de lingerie en nylon recyclé au monde. Selon Syntetica, les fibres issues de son procédé pourraient réduire jusqu’à 80 % les émissions de carbone d’un vêtement.

Le marché potentiel est loin d’être anecdotique. Issu de la pétrochimie et produit majoritairement en Asie, le nylon représente plus de 22 milliards de dollars de ventes annuelles. Un marché qui pourrait dépasser les 30 milliards à l’horizon 2030.

Syntetica installe sa première unité industrielle chez Michelin, à Clermont-Ferrand

Reste désormais à franchir l’étape la plus délicate pour une deeptech : démontrer que sa technologie fonctionne aussi bien à l’échelle industrielle qu’en laboratoire.

Une large partie des fonds levés doit financer l’installation d’une première unité de démonstration commerciale au Michelin Innovation Park de Cataroux, à Clermont-Ferrand, au sein du Centre des matériaux durables piloté par le manufacturier. L’objectif : traiter plusieurs centaines de tonnes de déchets textiles par an, avec un démarrage attendu en 2027.

Ce choix n’a rien d’anodin. Le centre accompagne des start-up spécialisées dans les technologies propres en leur donnant accès à des infrastructures industrielles, des équipes techniques et des capacités opérationnelles.

Le nylon n’est toutefois qu’une première étape. Syntetica entend étendre sa plateforme de chimie verte à d’autres familles de polymères synthétiques. Une ambition qui pourrait considérablement élargir son terrain de jeu. À condition, bien sûr, que le démonstrateur de Clermont-Ferrand confirme les performances annoncées. Car entre une innovation prometteuse et un modèle économiquement viable à grande échelle, le chemin reste souvent long.